Водонагреватели и бойлеры

Данный вид водонагревателей более компактный и занимает меньше места, потому что у него нет накопительного бака и он греет воду, которая через него протекает в реальном времени. Так что сам водонагреватель стоит дешевле накопительного. С другой стороны, проточный водонагреватель дороже в эксплуатации, потому что тратит гораздо больше электроэнергии, чтобы быстро нагреть воду.

Накопительный водонагреватель ставят сразу на весь дом. Он крупнее проточного — из-за бака, в который собирает воду, прежде чем нагреть. От величины этого бака напрямую зависит эффективность бойлера: чем бак больше, тем больше в итоге горячей воды. Во включенном состоянии накопительный водонагреватель потребляет меньше энергии: около 3 кВт/ч против 8 кВт/ч у проточного.

Такие водонагреватели работают не от газа и электричества, а нагреваются напрямую от котла: горячая вода поступает в бойлер из котла через змеевик. Змеевик в бойлере - это теплообменник, труба в виде спирали, по которой циркулирует тепловой носитель. Летом, когда нет нужды в отоплении, такой бойлер работает как обычный электрический водонагреватель.

Механическое управление - проще и привычнее: температуру и скорость нагрева можно менять, поворачивая ручку на корпусе. Там же есть температурная шкала со стрелкой, где видно, насколько согрелась вода.

Электронное управление - более современное и для многих удобнее. Температуру можно регулировать с высокой точностью, и почти во всех моделях есть режим экономии энергии. Для управления на корпусе есть кнопки или сенсор.

Более дорогие модели можно связать со смартфоном, и тогда вы сможете запустить или выключить бойлер удаленно, а также настроить нужную температуру воды к вашему приходу.

В квартирах бойлеры чаще размещают в коридоре, ближе к потолку, а в частных домах в специальных технических комнатах - котельных, где находятся отопительный котел, бойлер и другие коммуникации. Без котельной можно обойтись, если бойлер настенный.

Мокрый. Как понятно из названия, постоянно контактирует с водой в баке. Из-за воды в баке образуется накипь, оседают примеси — это выводит ТЭН из строя. Сухой. Помещен в специальную колбу и не контактирует с водой, поэтому, такой вид ТЭНа служит дольше.

Совет: разница в цене между мокрым и сухим несущественная, но если есть возможность, то выбирайте водонагреватель с сухим ТЭНом.

Водонагреватели делают из стеклофарфора, эмалированной стали, титановой эмали и нержавеющей стали. Первые более бюджетные, но не уступают металлу по качеству. Сварной шов — слабое место любого бойлера, и его никак нельзя защитить. Часто именно на нем появляются первые микротрещины, где водонагреватель потом начнет подтекать. Нет смысла переплачивать за нержавеющую сталь или титан в надежде, что бойлер будет служить дольше. Некоторые производители уже отказались от них в пользу более практичных и доступных стеклофарфора и эмалированной стали.

В среднем накопительный водонагреватель потребляет 2,5-3 кВт/ч. При такой мощности он согреет 100 л воды до 60*C примерно за полтора часа - это оптимальная скорость. Если нужно быстрее, вы можете повернуть ручку на термостате в положение быстрого нагрева. Только не делайте этого часто.

Еще одна причина выбрать бойлер мощностью до 3 кВт - проводка. Стандартная розетка рассчитана на 3,5 кВт, значит, такой водонагреватель включить в нее можно. А уже для техники помощнее придется прокладывать отдельный силовой кабель и подключать его напрямую в электрощиток.

Рекомендуется проводить профилактическую очистку ТЭНа каждые 6-12 месяцев, в зависимости от качества воды и интенсивности использования. Особенно это актуально для регионов с повышенным содержанием минералов в воде.

Если в баке заканчивается вода, начинается сухой нагрев ТЭНа. Из-за того, что элемент не отдаёт тепло водной среде, он раскаливается, и температурный датчик фиксирует это, сигнализируя об ошибке.

Стальные — панельные и трубчатые модели. Преимущество — хорошая теплопроводность, но батареи чувствительны к гидроударам.

Алюминиевые — изготавливаются из сплавов на основе алюминия и кремния (силуминов). Характеристики: рабочее давление — до 16 атм, низкая тепловая инерция, небольшой вес. Биметаллические — сочетают стальную сердцевину (коллекторы и каналы) и алюминиевое оребрение. Теплоноситель соприкасается только со стальными коллекторами и каналами.

Теплоотдача — количество тепла, которое радиатор способен отдать в окружающую среду. Учитывается площадь помещения, высота потолков, уровень теплоизоляции.

Тип подключения — нижнее, верхнее или боковое. При замене старого радиатора новую модель выбирают так, чтобы подключение было как у старой.

Материал трубопровода — материал радиатора может быть совместим не со всеми трубами. Некоторые материалы вызывают химическую реакцию при использовании в одной системе отопления, что приводит к коррозии радиаторов.

Для централизованного отопления — биметаллические или классические чугунные радиаторы, так как давление в системе может быть не постоянным, а алюминиевые радиаторы не всегда подходят из-за чувствительности к давлению и качеству теплоносителя.

Для автономной системы отопления — можно устанавливать любые типы радиаторов, так как можно контролировать рабочее давление и вид теплоносителя.

Место монтажа — как правило, батареи устанавливают под окнами, по строительным нормам длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового проёма. Рекомендовано выдержать расстояние между радиатором и поверхностями: до подоконника — 10–12 см, до пола — 8–12 см, от задней части прибора до стен — 3–5 см.

Варианты обвязки — например, боковое (одностороннее) подключение (подающая и обратная трубы подключаются к одной и той же секции радиатора — сверху и снизу) или диагональное (перекрёстное) подключение (подающая труба подключается к верхнему патрубку с одной стороны радиатора, а обратная — к нижнему патрубку с противоположной стороны).

Промывка радиаторов — удаление осадка и отложений на внутренних поверхностях секций с использованием профессионального оборудования. Есть несколько способов промывки: механическая (используется сантехнический трос в сочетании с подачей внутрь воды без высокого давления), химическая (внутрь радиатора заливается специальный химический раствор, который оставляют там на несколько часов), гидродинамическая (промывка водой под высоким давлением).

Профилактическая замена регулирующей и запорной арматуры — клапанов, термостатов, шаровых и кранов Маевского. Выполняется только при необходимости, если обнаружены признаки износа.

Это одна из самых важных характеристик. Поэтому прежде чем приобрести радиатор, обратитесь в ЖЭК, ДЕЗ или любую другую управляющую компанию и узнайте о величине давления в трубах отопления. Обычно она колеблется от 5 до 25 Бар (как правило, чем больше в доме этажей, тем она выше).

После этого Вы можете выбирать оборудование, учитывая, что его рабочее давление должно несколько превышать вышеназванный показатель. При этом также стоит помнить, что ежегодно при включении отопления происходят так называемые гидравлические скачки: давление резко возрастает, подчас серьезно превышая нормальное. Именно поэтому в многоквартирные дома с центральным отоплением мы не рекомендуем ставить алюминиевые батареи: при высокой нагрузке их может попросту разорвать.

Средние показатели различных радиаторов по рабочему давлению: алюминиевые – от 6 до 12 Бар, стальные – от 8 до 10 Бар, биметаллические – от 15 до 30 Бар.

Вам следует обратиться в ДЕЗ (или ТСЖ, РЭУ, ЖЭК, управляющую компанию и т.д.). Там Вы сможете получить разрешение на замену батарей, а также оформить заявку на отключение подачи воды в стояке. Последнее сделать сможет только сантехник, работающий в этих организациях. А вот для непосредственного монтажа оборудования Вы можете пригласить мастеров из сторонних учреждений – сейчас существует множество фирм, занимающихся установкой радиаторов. Отдельно стоит отметить то, что работники вышеназванных организаций могут потребовать у вас сертификаты соответствия на купленное Вами оборудование и только после этого разрешить его установку.

Еще один важный момент – если Вы решили поменять местоположение батареи, перенеся ее от окна куда-то еще, проект перепланировки Вам потребуется согласовать в БТИ или другой подобной организации.

Да, сделать это можно, ведь секционные радиаторы очень легко разбираются. Таким образом Вы сможете увеличить температуру воздуха в помещении, в котором раньше было значительно холоднее. Однако стоит учитывать 2 фактора:

• дополнительные секции должны быть той же модели, что и основные. Это гарантирует то, что их объединение получится максимально надежным;
• если Вы не обладаете необходимыми для наращивания знаниями и умениями, обратитесь к профессионалам. Благодаря этому при эксплуатации батарей не возникнет протечек, разрывов и других неприятностей.

Безусловно, монтаж фильтра в систему отопления может сказаться на работе батареи лучшим образом. Однако здесь есть несколько тонкостей.

Если отопление у Вас индивидуальное (например, от котла), то установка фильтра в трубы будет как нельзя кстати: он убережет клапан от забивания ржавчиной и прочим мусором, который может попасть в теплоноситель. А вот если Вы живете в многоквартирном доме с однотрубной разводкой, Вы должны понимать, что при помощи фильтра будет очищаться вода, поступающая в батареи и к Вам, и к Вашим соседям. Поэтому очень скоро он придет негодность, и эффективность его использования быстро сведется к нулю.

Однако не стоит думать, что если фильтр не установить, любой радиатор быстро сломается. На самом деле, большинство крупных производителей предусмотрительно увеличили сечение входных клапанов радиаторов. Благодаря этому они не засоряются.